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Myrrhe & Moschus

von Ilias Ermenidis
Eine süße, harzige Wärme, eingehüllt in einen tröstlichen Moschus. Myrrhe & Moschus erinnert an eine sanfte, umhüllende Wärme, die um zwei tiefe und doch beruhigende Rohstoffe herum aufgebaut ist.
Fassungsvermögen 50 ml
102,00€
Regulärer Preis 102,00€
Familles olfactives
Boisée
Boisée
Ambrée
Musquée
Notes de tête
  • Rosa Pfeffer
  • Wacholder
Notes de cœur
  • Myrrhe
  • Weihrauch
Notes de fond
  • Patschuli
  • Moschus

Sillage
Ausgesprochen
Der Duft

Myrrhe & Musc erweckt den Eindruck eines warmen Schleiers auf der Haut, zwischen Harz und sauberer Süße. Schon in den Kopfnoten bringt Myrrhe eine leicht balsamische und harzige, fast spirituelle Facette mit sich, ohne dabei zu schwer zu sein. Sie wird schnell durch Moschus abgemildert, der dem Parfüm ein Gefühl von sauberer, weicher und tröstlicher Haut verleiht. Im Laufe der Zeit wird das Parfüm intimer und umhüllender. Es bleibt hautnah, mit einer diskreten und eleganten Wärme, zwischen milchiger Süße und harziger Tiefe. Das Ganze schafft einen sehr beruhigenden, fast meditativen Duft, der mit dem Gleichgewicht zwischen Intensität und Süße spielt.

Die Marke

Maison Rebatchi ist ein französisches Parfumhaus, das 2018 von Mohamed Rebatchi gegründet wurde. Geboren 1991 in Créteil als Sohn algerischer Einwanderer, war er scheinbar nicht für diese Karriere prädestiniert. Mit zwölf Jahren schlich er sich nach der Schule heimlich in Parfümerien. Er bildete sich autodidaktisch weiter, schulte seine Nase und lernte die Rohstoffe kennen. Keine Schule, kein Netzwerk, kein Geld – nur eine Überzeugung und ein Wissen über Düfte, das schließlich selbst Kenner überraschte. Das Abenteuer nahm eine entscheidende Wendung, als er Kontakt zu Karine Chevallier aufnahm. Dieses Treffen führte zu zwei weiteren: Randa Hammami und dann Maurice Roucel, gefolgt von Bertrand Duchaufour. Bei jeder Zusammenarbeit dieselbe Reaktion: Überraschung über seine Beherrschung der Rohstoffe und seine Fähigkeit, Parfümeure immer weiter anzutreiben. Angezogen sowohl von der Person als auch vom Projekt, schenkten ihm diese großen Namen, was die Branche Autodidakten selten gewährt: ihr Vertrauen und ihre carte blanche. Jeder Duft des Hauses ist das Ergebnis dieser Dynamik. Ein Parfümeur, ein ikonischer Rohstoff, eine persönliche Geschichte. Bois d'Enfants von Karine Chevallier beschwört die Pinienwälder der Vendée herauf. Cuir Tassili von Aliénor Massenet durchquert die algerische Wüste. Feu Patchouli von Bertrand Duchaufour verraucht und würzt. Joyeux Osmanthe und Musc Panache tragen die Signatur von Maurice Roucel. Im Laufe der Kreationen entsteht eine unsichtbare Brücke zwischen zwei Kulturen, Frankreich und Algerien.

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